Кипр. Газимагуса(Фамагуста, Амохостос)

Дорога до Фамагусты прошла быстро. От поселка Богаз начинаются песчаные пляжи, которые идут сплошной линией по всему заливу Газимагуса. Здесь есть и пустынные места, есть и хорошо оборудованные пляжи с лежаками и всем необходимым для отдыха.



Первым делом нужно было найти гостиницу. Шесть-семь гостиниц расположено в районе античного города Саламис, не доезжая пару километров до Газимагусы. Мы объехали их все и решили остановиться в небольшой гостинице, которая нам больше всех понравилась. Место очень удобное - и город рядом и при гостинице есть хороший чистый пляж. Вдалеке видна Газимагуса и входящие в ее порт корабли.





После обустройства в гостинице решили не терять времени и сразу же ехать на экскурсию. Первым делом поехали в поселок Искеле (Трикомо), в котором находится музей икон.

До Искеле совсем недалеко, около 10 километров. Поселок небольшой, здесь проживает всего несколько тысяч жителей. В центре поселка расположена одна из самых миниатюрных церквей в мире - церковь Св. Джеймса, построенная в XV веке. Точная копия этой церкви была воссоздана Королевой Румынии в ее дворце на Черном море.





Музей икон находится в купольной церкви Панагия Теодокос. Эта церковь была построена в начале XII столетия, а музей здесь открыли в 1991 году.



На внутренних стенах церкви сделаны арочные ниши. Такой стиль постройки являлся типичным церковным стилем для большинства церквей Кипра XII - XIII столетия. Церковь была отреставрирована в 1804 году. Росписи на стенах сохранились с XII века. На сегодняшний день они являются редкими образцами средневекового художественного искусства острова. Особый интерес представляют фрески в стиле, распространенном при дворе Комнинов в XII в (сцены вознесения Христа) под южным куполом и на арке перед апсисом.













В музее собрана огромная коллекция икон. Здесь представлены иконы, привезенные со всех частей Северного Кипра. Некоторые иконы особенно ценны – подобных сюжетов нет нигде в мире, это единственные экземпляры. Музей в Искеле будет особенно интересен для специалистов и интересующихся иконографией.











После посещения Искеле мы поехали смотреть античный Саламин. Вернее то, что от него осталось.

Поворот с трассы на руины Саламиса мало бросается в глаза. Его можно запросто проскочить. Так как мы проезжали здесь несколько раз во время поиска гостиницы, то заранее видели этот указатель. Руины Саламиса занимают достаточно большую территорию. За оградой дорога идет по лесу, где растут сосны, эвкалиптовые деревья и заросли акаций. Около берега моря находится большая автостоянка для посетителей и билетная касса.

Легенды об основании Саламиса относятся к началу первых колонизаций ахейцев. Основателем Саламина считается Тевкр, уроженец греческого острова Саламин, что у берегов Аттики, один из героев Троянской войны.

Тевкр, сын Теламона и дочери троянского царя Гесионы, воспитанный отцом на острове Саламин, участвовал вместе с братом Аяксом в Троянской войне, прославившись в стрельбе из лука. Тевкр не успел спасти своего брата Аякса от самоубийства, потому что отсутствовал в это время в лагере ахейцев. После окончания войны по возвращении Тевкра на остров Саламин, Теламон изгнал его из дома, обвиняя в том, что он не уберёг от гибели Аякса и не отомстил за него. Во время своих скитаний Тевкр попал на остров Кипр, где основал второй Саламин. На мраморной таблице, так называемом «Паросском мраморе», которую исследователи считают одним из наиболее важных источников греческой хронологии, указана дата основания города Саламина Тевкром – 1202 год до н.э.. Постепенно Саламин превратился в важный торговый центр, заменив собой Энкоми, лежащий в отдалении нескольких километров, который после землетрясения покинули оставшиеся жители. В то время на Кипре существовало порядка десятка греческих городов-государств. Сильнейшим и самым крупным из них и стал Саламин. Во времена рассвета в Саламине насчитывалось более 100 тыс. жителей.

В VI в до н.э (526 г) Кипр вошел в состав одной из сатрапий Персидской империи Ахеменидов. Восстание ионийских греков против власти персов в V веке до н.э. не принесло Кипру желаемой свободы, он продолжал оставаться частью Персидского государства.

В 411 году до н.э. трон в Саламине занят Эвагор, который считал себя потомком Тевкра. По сей день он остается самым известным царем Саламина. В короткий срок Эвагор взял под контроль весь остров и образовал союз греческих городов. Стремление подчинить себе весь Кипр привело к разрыву Эвагора с персами. Персы разгромили флот киприотов в сражении у Кития и осадили Саламин. Эвагору пришлось признать господство Персии. После десятилетней войны он был вынужден ограничиться властью над Саламином и платить персам дань. Эвагор процарствовал более 30 лет. В 374 г до н. э. он и его старший сын погибли от рук заговорщиков.

В 332 году до н.э. город, как и весь остров добровольно перешёл под власть империи Александра Македонского. Возрождённый флот города даже успешно участвовал в морских боях на стороне греческой армии.

После смерти Александра Македонского Кипр стал ареной борьбы между государствами диадохов Александра, на которые распалась его империя. Египет, а немного позже и Кипр достались соратнику Александра Птолемею Сотеру (321 г. до н.э.). Четыре кипрских царя признали власть египетского правителя Птолемея. Для города настала золотая эра. Саламин стал резиденцией египетских наместников и одним из центров управления островом. Так продолжалось до 58 г до н.э. Во время очередной смуты в Египте римский претор Публий Клодий Пульхр присоединил Кипр к римским владениям. С этой поры, можно сказать, начался римский период в жизни острова. Лишь ненадолго остров опять перешел в руки прежней династии. Марк Антоний, женясь на Клеопатре в 37 году до н. э., в качестве приданного вернул ей Кипр. Но уже в 30 году до н. э. после смерти последней царицы рода Птолемеев Кипр вместе с Египтом окончательно стал римским. Столица была перенесена из Саламина в Пафос.

В начале нашей эры, в 332 и 342 гг. город был сильно разрушен в результате землетрясений. Киприоты снова и снова поднимали его из руин. Сын императора Константина Великого Констанций II проявил большое участие в судьбе города после очередного землетрясения. Опустошения, принесенные землетрясением, были настолько велики, что Констанций освободил город от всех налогов, дабы жители имели возможность восстановить его в короткий период времени. Император переименовал город в Констанцию и такое имя он носил вплоть до конца Византийского периода. При Констанции город стал и центром Кипрской церкви, основанной апостолом Варнавой. Разрушение Саламина, начатое землетрясениями, довершили арабы в 647 г н.э. во главе с будущим основателей Халифата Омейядов Муавией. После их нападения оставшиеся жители переселились в соседний город – античную Арсиною. На этом великолепный Саламин прекратил своё существование. Гавань занесло песком, а вслед за ней и руины Саламина были погребены под слоем песка и земли.

Раскопки города были начаты в XIX веке. Было открыто множество построек, найдено много предметов и статуй, преимущественно римского времени. Античные руины сразу же были взяты под охрану как исторический памятник. Но, не смотря на то, что раскопки начаты более века назад, большая часть города, который занимал площадь в пять кв. км. так и остается под слоем земли, на котором со временем вырос кустарник и сосновый лес.

Саламин сохранился до наших дней в относительно хорошем состоянии, если можно так сказать об руинах. Это произошло как раз благодаря тому, что в течение более чем полторы тысячи лет город был погребен в песках. Это спасло его от окончательного разрушения и вандализма.

Множество находок эллинистического и римского времени попали в Британский музей, а также в Кипрский археологический музей, находящийся в Никосии.

У входа на территорию Саламина есть схема расположения построек города.



Римский гимнасий находится в самом начале осмотра. Его монументальная постройка впечатляет даже в разрушенном состоянии.





При археологических раскопках в 1882 году в северной части города были обнаружены лежащими на земле колонны палестры гимнасия. Но подняты и установлены они были лишь в 1955 году. С тех пор эти мраморные колонны являются символом великолепия Саламина римского периода и одной из достопримечательностей острова Кипр в настоящее время. Из-за этой мраморной колоннады гимнасий еще в конце прошлого века назвали «Мраморный форум».

Было обнаружено, что гимнасий римских времен был построен на более древнем сооружении эллинистического времени. О его существовании свидетельствует сохранившаяся надпись, но никаких его остатков пока не найдено. Известно, что новый римский гимнасий был возведен в начале I века н. э. в эпоху Октавиана Августа. Он был большего размера, чем эллинистический. Здесь знатные юноши занимались физическими упражнениями. И не только. Кроме занятий гимнастикой, они также обучались политике, философии, литературе и другим наукам и искусствам. Таким образом, гимнасий был не просто тренировочной площадкой, но также и местом, где можно было провести время в приятных беседах.

Центральная часть гимнасиума - палестра, представляет из себя прямоугольник, по периметру которого выстроились колонны. Вдоль колоннады раньше шла мощеная дорога, по которой прогуливались посетители гимнасия.







В 332 и 342 годах н. э. римский гимнасий был разрушен землетрясениями, нанесшими большой урон всему Кипру. При восстановлении поврежденного здания во второй половине IV века н. э. каменные колонны палестры были заменены ныне существующими мраморными. Этот высококачественный мрамор добывался и транспортировался из Италии и Греции, так как на Кипре подобных месторождений нет. Многие исследователи поражались, каким образом тяжелые мраморные глыбы, доставлялись на остров по морю на небольших парусных судах.





По бокам колоннадной дороги расположены комнаты разного назначения. Здесь были помещения и открытые площадки для спортивных упражнений, залы для собраний, для игр и бесед, а также много бассейнов.

На входе в гимнасий, в северной части хорошо сохранился бассейн, украшенный по периметру мраморными статуями, которые сейчас лишены голов. Исследователи полагают, что статуи лишились своих голов частично в эпоху христианства, нетерпимого к «языческим» идеям и идолам. А частично в эпоху Возрождения, когда интерес к античному прошлому возродил забытую культуру древней Греции и Рима. Многие богатые антиквары и коллекционеры имели большой интерес к римской скульптуре. А вывезти головы статуй из Саламина, который не представлял тогда культурного интереса, не составляло большого труда.









Интересно было посмотреть на древний туалет гимнасия. Это открытое полукруглое помещение с глубокой ямой для отходов человеческого производства. Над ямой некогда были построены каменные сиденья. Сейчас сохранилось только пара таких каменных седалищ. Туалет был снабжен водопроводной системой. Отходы постоянно вымывались потоком воды, струящимся по дну ямы. Внутри помещение туалета даже украшено колоннадой. Вся обстановка способствовала приятному времяпровождению.









С восточной стороны к палестре примыкают римские термы (бани). Термы имели отопительную систему и, конечно же, водопровод и канализационную систему. Для подачи воды в городе был построен акведук, длина которого составляла 58 км!

После землетрясения 332 и 342 гг н.э. назначение гимнасия изменилось. Это был уже не центр просвещения и спортивных занятий. Вся постройка была превращена в колоссальные публичные термы. Это было самое большое общественное здание позднеримской и ранневизантийской Констанции.

Здание терм сохранилось до наших дней довольно хорошо. Стены его стоят почти на полную высоту, местами сохранились сводчатые перекрытия переходов и помещений.

Из северного и южного концов портика два нешироких прохода ведут в здание терм, в симметрично расположенные помещения, условно названные «прихожими». В центре каждого из них находятся восьмигранные бассейны, облицованные штукатуркой. Эти залы назывались фригидарий. Назначение его было омыться с дороги прохладной водой.



Из этих залов через узкие прямоугольные помещения и сводчатые проходы можно попасть в расположенное между ними помещение.



Оно является парильней (судаторием). Как и в портиках, в этом зале пол был вымощен мраморными плитами. Теперь вся центральная часть пола провалилась под тяжестью рухнувшего на него свода. Хорошо видно устройство находившейся под полом обогревательной системы с гипокаустами — высокими сложенными из кирпича столбами, поддерживавшими настил пола. Между ними распространялся теплый воздух, поступавший из специального помещения с обогревательными печами.



Двумя узкими проходами судаторий сообщается с находящимися восточнее него главными помещениями терм.



Главная часть здания терм состоит из трех больших залов, завершающихся полукруглыми апсисами. Обширный центральный зал являлся кальдарием — горячим отделением, а обрамлявшие его с обеих сторон залы меньшего размера служили также судаториями. В каждом зале предусматривались бассейны.











Все залы были построены еще в римское время, когда здесь находились термы при гимнасии. Кажется настолько удивительным, что и сегодня можно увидеть внутреннее строение римских терм.





Но термы были знамениты не только своими банными качествами. Они являлись местом для встреч с друзьями и приятного времяпровождения. Богатая архитектура и пышное убранство придавало им роскошный вид. Стены построены из крупных каменных блоков. Своды, арки, переходы, напольные мозаики, фонтаны и бассейны - в таком месте каждому захотелось бы провести побольше времени.









Внутренние залы были некогда украшены росписью, настенной мозаикой, колоннами и скульптурами. И тут «постарались» христиане. В эпоху иконоборничества, в VIII-IX веках н.э. ниши с картинами или замуровывались полностью, или картины затирались, дабы не смущать посетителей языческими картинами. Ни капли разума в таких действиях найти нельзя.

При последних археологических раскопках удалось найти несколько первоначальных мозаик, хоть и в сильно поврежденном виде. По этим небольшим остаткам можно только домыслить, какими красивыми картинами были украшены стены.











С территории гимнасия мощеная дорога, обрамленная колоннадой ведет к еще одному внушительному сооружению древнего Саламина – театру.





Он был открыт археологами в 1959 году. Театр Саламина был построен, как и гимнасий, в эпоху Октавиана Августа, в начале I века н. э.. Позже он неоднократно подвергался несущественным переделкам и был полностью заброшен в IV в. н. э. Некоторые его части были даже использованы для сооружения здания терм, сменивших гимнасий.

План театра аналогичен планам театров Куриона, Пафоса и Сол. Полукруглая орхестра обрамлена скамьями для зрителей (театрон) и замкнута зданием скены. Но размеры театра Саламина больше других театров острова. Диаметр его орхестры достигает 27 м. Он считается даже одним из самых больших театров во всем Средиземноморье.

Однако наиболее существенное отличие его от других театров заключается не в размерах, а в том, что он построен не на естественном склоне холма, а на ровном месте. Театрон покоится на мощных подпорных стенах. Такое устройство нередко применялось римлянами в строительстве театров, когда для их устройства нельзя было найти подходящий склон холма или скалы. Внешняя подпорная стена театра сложена из блоков песчаника. Первоначальная высота внешней стены была около двадцати метров.



От нее к центру театра шли радиальные стены меньшей толщины, постепенно понижавшиеся. На них лежали ряды скамей театрона, которых насчитывалось не менее пятидесяти. Таким образом предполагается, что театр был рассчитан на 15 тысяч зрителей. От скамей для зрителей в оригинальном виде сохранились лишь нижние три ряда, облицованные плитами белого известняка. Верхние ряды, которые можно видеть в настоящее время, являются новейшей реставрацией.





От мраморного покрытия орхестры остались лишь незначительные следы. Когда-то в центре ее стоял круглый алтарь в честь бога Диониса. Здесь совершались жертвоприношения перед началом представлений.



По сторонам орхестры видны круглые базы статуй. На них можно различить надписи, сообщающие, что они поставлены в честь императора Коммода и цезарей Константина и Максенция.







Напротив зрительских рядов располагалась продолговатая площадка, ограниченная сзади зданием, в котором переодевались актеры. Из этого помещения имелись выходы на скену (сценическую площадку). От здания самой скены, некогда богато украшенного колоннами, нишами и скульптурами, в настоящее время почти ничего не сохранилось.

В тот день, когда мы посещали Саламин, в театре шли приготовления к вечернему концерту, и устанавливалась аппаратура. Такие концерты здесь проводятся достаточно часто, особенно в летнее время.

После театра начинается большой участок города, где раскопки еще продолжаются. Слева откопали часть одного из главных проспектов города, мощенного камнями, по краям которого некогда стояли виллы богатых горожан.



Справа шли раскопки еще одних римских терм.







Видели мы и команду археологов, работающих в Саламине. Руководит ею профессор из университета в Анкаре. Мы немного поговорили с ним. Он рассказал, что раскопки идут очень медленно, так как нет достаточного финансирования. Можно сказать, что они проводятся на большом энтузиазме. Копают только в летние месяцы, когда университеты закрыты на каникулы, а профессорский состав который год вот таким образом проводит свой отпуск.







Агора, рыночная площадь города, находится достаточно далеко от театра, в зарослях деревьев. Она была построена в центре Саламина и занимала обширное прямоугольное пространство, вытянувшись с севера на юг. Ее размеры составляют 250х60м. Полагают, что саламинская агора является самой большой из всех, построенных в римских городах средиземноморья. Агора была окружена каменной колоннадой. Местами барабаны колонн еще стоят на высоту около девяти метров. Рядом валяются обломки коринфских капителей. В портиках за колоннадой раньше располагались ряды лавок.

В южном конце агоры находился храм Зевса Олимпийского. Широкая лестница ведет к высокому подиуму, на котором стояло самое здание храма. Еще видны упавшие части колонн и капители. Храм Зевса был, несомненно, одним из самых величественных римских храмов на Кипре. О дате его постройки свидетельствует найденная при раскопках надпись в честь жены Августа, Ливии, с посвящением Зевсу Олимпийскому.

В Саламине были открыты три христианские базилики. Самой большой из них является базилика святого Епифания. Еще до принятия христианства базилика была зданием, используемым, вероятно, для заседаний суда. Архитектура базилики была идеальной для того, чтобы преобразовать ее в христианскую церковь – главный зал стал нефом, а апсис, в котором христиане разместили алтарь, был как раз ориентирован на восток. От великолепной некогда каменной колоннады, формирующей проходы в церкви, сегодня остались лишь длинные ряды каменных блинов колонн и капители колонн.



Небольшой мыс на морском побережье служил удобной гаванью для города, создавая кораблям естественную защиту от ветров. В этом месте некогда был порт, но сегодня остался лишь длинный причал из огромных каменных блоков. Эти камни были скреплены между собой специальными металлическими скрепами, от которых видны только гнезда креплений. Удивительно, то, что эти блоки сохранились, ведь в течение двух тысяч лет волны во время зимних штормов разбивали и подтачивали их.

Остальные постройки античного Саламина пока не открыты. Когда-нибудь, возможно, наши сведения об этом городе и его жизни будут значительно пополнены. Но в ближайшее время это вряд ли случится.

На выезде из Саламина, где заканчивается сосновый лес, начинается большая территория, на которой был расположен некрополь города. Он занимал площадь около семи кв. километров. Сейчас это чистое поле с небольшими холмами, поросшими травой. Но под слоем земли находятся захоронения. Здесь хоронили, начиная с XI в. до н.э. и заканчивая византийской эпохой. Могил здесь должно быть огромное количество. Но до сегодняшнего дня найдено только около двухсот. В том числе частично раскопан некрополь Целларка (здесь могилы вырубались в скалах) и надгробие последнего царя Саламина Никокреона, который в 311 г до н.э. предпочел смерть жизни в египетском плену. А из некрополя, названного «Царские гробницы» откопано 9 захоронений.

Некрополь «Царские гробницы» представляет большой интерес. Здесь на протяжении веков хоронили царей Саламина. Сколько всего таких захоронений точно не известно, и даже нет информации, здесь ли захоронен основатель Саламина Тевкр. На сегодняшний день на обозрение публики представлены только пять из царских гробниц. Это связано с тем, что все-таки данные захоронения представляют собой скорее археологический, чем туристический интерес.

Верящие в загробную жизнь саламинцы хоронили вместе с покойным предметы быта и животных, в надежде, что все это потребуется человеку во второй жизни. Поэтому при раскопках было найдено большое количество всевозможных предметов, ваз, амфор, украшений и даже мебель. Такие находки рассказывают о жизни древнего города больше, чем руины самого Саламина. По ним можно представить себе картины жизни и быт его жителей. В качестве примера можно привести такой. Среди предметов, найденных во время раскопок одного из захоронений, были остатки трех тронов и одного ложа. Один из тронов был богато украшен пластинами из слоновой кости, довольно хорошо сохранившейся. И хотя дерево, из которого был сделан трон, истлело, пластины позволили реконструировать его. Две пластины из слоновой кости, украшавшие этот трон, являются настоящими шедеврами косторезного искусства. Одна из них изображает стоящего крылатого сфинкса, увенчанного коронами Верхнего и Нижнего Египта, вторая пластина представляет собой изящный растительный орнамент с цветами лотоса. Детали пластин были украшены позолотой и специальной пастой голубого и серого цвета. Подобные пластины были найдены также во «дворце Нимрода» в Месопотамии и датированы, как и пластины из «Царских гробниц», началом VII века до н.э. На основании этого исследователи сделали вывод о том, что предположительно в северной Сирии работала мастерская по изготовлению мебели из дерева и слоновой кости для царских дворов.



Так как на протяжении веков многие народности жили в Саламине, в могилах можно было найти все разнообразие предметов, созданных в разных государствах – в Египете, в Ассирии, в Персии, в Ионии, Урарту, всех и не перечислишь. К сожалению, археологи были отнюдь не первыми, кто открыл некоторые гробницы, многие из них уже оказались разграбленными. Местные жители расхищали захоронения на протяжении долгого времени. Но все равно сохранилось многое. Профессиональные раскопки этого огромного некрополя начались лишь в XX веке. В 1993 году площадь обрела статус «Археологического сайта» и находится под охраной.

На территории некрополя создан небольшой музей, в котором хранятся некоторые из найденных предметов. Здесь же представлены фотографии раскопок, описания каждой гробницы, схемы реконструкции царских могил. Здесь можно увидеть скелет лошади в сбруе, найденный под большим курганом, и железный мечь, датируемый примерно 600 годом до н.э. и известный сегодня под названием «Королевский меч». До нашего времени сохранились только его металлические части – деревянная ручка и кожаные ножны истлели; от них остался только отпечаток на земле. Ручка крепилась к лезвию меча бронзовыми гвоздями, покрытыми тонкими пластинками серебра. У Гомера подобные мечи называются «среброгвоздные».









Однако многие находки некрополя Саламина можно увидеть только в Национальном музее Никосии на южной стороне острова.

Мы ходили смотреть все открытые для просмотра захоронения. Самый распространенный их тип на территории «Царских гробниц» представляет собой большие надземные насыпи-холмы, под которыми находится комната, выложенная крупными камнями. В комнате собственно и находилось тело и те вещи, которые должны были служить покойному в загробной жизни. Комната либо вырубалась в скале, либо вырезалась в грунте. В комнату вел полузакрытый коридор, так называемый дромос. Часто над насыпью ставился обелиск. На территории перед гробницей хоронили лошадей и людей, скорее всего слуг. Их скелеты можно увидеть и сейчас. Все они под стеклянными навесами.

























После посещения древнего некрополя Саламина мы поехали смотреть руины одного из древнейших городов на Кипре, Энкоми, который существовал еще со II тысячелетия до н.э. От некрополя сюда ехать несколько минут. Вдоль шоссе идет огороженный участок поля. Вот и домик охранника, а рядом здание, где хранятся незначительные находки, найденные при раскопках. Далеко в поле видны руины города.



Этот город эпохи поздней бронзы, известный также под именем Аласия, был расположен на зеленой равнине у морского залива. Плодородные земли, протекающая по равнине река, естественная гавань, и, наконец, богатые месторождения меди, расположенные поблизости, все это способствовало тому, что Энкоми в 1300-1100 годах до н.э. стал преуспевающим и богатым городом, ведущим активную торговлю с Египтом, Сирией, Палестиной, Критом, Эгейским миром. Река Педиас, на северном берегу которой располагался Энкоми, была самой большой рекой острова, протяженностью около 100 км. Окруженный по периметру мощной стеной «циклопической» кладки, город имел посредине большую квадратной формы площадь, вокруг которой возвышались общественные здания, сложенные из крупных тесанных каменных блоков. Жилые постройки обычно имели несколько комнат, сгруппированных вокруг центрального внутреннего двора. Архитекторы Энкоми точно придерживались четкой структуры городской застройки. Ворота были расположены в стенах города симметрично, а улицы, пересекаясь под прямым углом, представляли собой в плане точную «решетку». Подобные планы застройки известны в древних городах Египта, а также в одном из древнейших городов мира - Угарите, расположенном на сирийском побережье как раз напротив Энкоми.

Богатые залежи меди, обрабатываемой и переплавляемой в Энкоми, а также великолепные леса кипрского кипариса стали главным товаром, которым город торговал со своими средиземноморскими соседями, получая в обмен многочисленные и разнообразные изделия. Металлообработка развивалась в городе бурно: из шахт медная руда транспортировалась в Энкоми, где обрабатывалась, отливалась в специальные слитки, а затем отправлялась на продажу во многие регионы. Литейный цех в Энкоми производил знаменитые во всем средиземноморье кинжалы, а также бронзовые поножи (наголенники), являющиеся частью боевых доспехов и защищавшие ноги воинов.

Древнейшие остатки Энкоми датируются началом II тысячелетия до н. э., но период возвышения начался около 1550-1450 года до н. э., когда город стал важным центром обработки меди. К этому времени же относится появление микенских торговцев на Востоке. Энкоми (Аласия) становится посредническим центром между эгейским миром и побережьем Сирии, а медь — главным предметом торговли. Население города тогда составляло уже от 10 до 15 тыс. человек. Ученые не сомневаются, что Энкоми являлся даже столицей Кипра на протяжении нескольких веков – XVI-XII вв. до н.э.

В конце XIII века до н. э. началось движение так называемых «народов моря», пришедших с запада и юго-запада Малой Азии. Они принесли большое опустошение всем восточносредиземноморским странам. Энкоми также сильно пострадал от их набегов. Завоеватели оставили после себя пожарища и разрушения. Город пытались отстроить заново. Но немного позднее, в XII веке до н. э., Энкоми был окончательно разрушен землетрясением. После землетрясения залив обмелел, берег отступил на три километра к востоку. И в начале XI столетия до н. э. жизнь здесь прекратилась. Именно в это время, согласно историческим данным, был основан новый город Саламин в нескольких километрах к северо-востоку от Энкоми.

Первые археологические раскопки в Энкоми были проведены в 1896 году экспедицией Британского музея. Было открыто множество захоронений, содержащих изумительные по красоте ювелирные изделия и предметы обихода людей бронзового века, хранящиеся сегодня среди сокровищ Британского музея. Это место стали считать древним некрополем. Но, в 1930 году при повторной экспедиции французские археологи обнаружили здесь остатки домов и крепостных стен. Раскопки доказали, что на месте некрополя находился древний город. Были установлены границы города, открыты оборонительные стены, ворота, определена городская планировка и характер архитектурных сооружений. Эти исследования позволили воссоздать историю города, начиная с II тысячелетия до н. э.



К настоящему времени раскопана значительная часть города. На фотографии, которая сделана с высоты видно, как пролегали кварталы города, улицы, где раньше была прибрежная полоса.



От оборонительных стен Энкоми сохранился нижний ряд кладки, сложенный из мощных каменных плит, напоминающий микенские циклопические постройки. Открыты восточные, западные и северные ворота.





В центре города, на пересечении главных улиц, находилось святилище «Рогатого бога». Его датировали XII в. до н.э. Сохранились фундаменты и значительная часть стен здания, сложенного из хорошо обработанных каменных плит.



В центральном зале была найдена бронзовая статуэтка «Рогатого бога», которая и дала название зданию. Черепа быков, кости животных, огромное количество чаш, которые использовались при жертвоприношениях, заполняли все три помещения святилища. Самой интересной находкой является, конечно, статуэтка бога. Рогатый бог, покровитель скота (отсюда его название — Аполлон Керастас) был хорошо известен в Аркадии в Пелопоннесе. Считают, что культ Аполлона Керастаса был введен на острове после прибытия сюда новой волны греческих переселенцев в XII веке до н. э..



Много ценных и высокохудожественных произведений и золота, серебра, слоновой кости, большое количество расписных ваз было найдено при раскопках в Энкоми. Наиболее многочисленные и интересные из них обнаружили в гробницах на городище. Эти гробницы датированы XIV-XIII вв до н.э. Они были вырублены в скальной породе. Некоторые из этих гробниц по старой традиции устраивались и под полами домов, куда вел крутой спуск.













Было очень интересно своими глазами увидеть настолько древний город. Таких мест на Земле не так много. Под стать ему только сирийский Угарит. Эти два города существовали и погибли в одно время, в XII веке до н.э., причиной чему было нашествие «народов моря», а для Энкоми вдобавок еще и мощнейшее землетрясение.

Следующим пунктом нашего сегодняшней поездки был монастырь Св. Варнавы, основателя Кипрской православной церкви. Монастырь находится в нескольких километрах от руин Энкоми. Монастырь в прекрасном отреставрированном виде, сейчас на его территории работает музей икон (в церкви монастыря) и археологический музей (в монастырском здании).

Личность Св. Варнавы для Кипра имеет огромное значение – он является покровителем Кипра и основателем Кипрской автокефальной церкви.

Святой Варнава был рожден в еврейской семье в Саламине и получил образование в Иерусалиме. И там стал приверженцем Иисуса. В 45 году он с апостолом Павлом вернулся на Кипр, тогда-то они и обратили в свою веру римского проконсула Сергия Павла.

Через семь лет Варнава опять приехал на Кипр, на этот раз в сопровождении евангелиста Марка. Он основал первую христианскую общину и стал первым епископом Саламина. Сирийские евреи предали его мученической смерти: побили камнями и сожгли на костре. Убийцы оставили его тело на болоте, надеясь вернуться ночью для того, чтобы утопить его в море, привязав камень. Таким образом, они надеялись убить веру в христианство. Но ученики Варнавы видели куда было спрятано тело. Они похоронили Варнаву в подземной пещере к западу от Саламина, под каробовым (рожковым) деревом, положив ему на грудь Евангелие от Святого Матвея, книгу, которую он всегда носил с собой и переписал собственной рукой. Кончину его полагают в 76 году н.э.

Евреи Саламина своими преследованиями вынудили учеников бежать и скрываться в пещерах Никосии, а затем они покинули остров, отплыв из порта Гемиконагы в Египет, где Марк, родственник Варнавы, написал Евангелие и основал Церковь Александрии.

Тело Варнавы было найдено только в 478 году, когда архиепископу Кипрскому Антемию приснился сон, в котором сам Св. Варнава поведал ему о месте своего захоронения. Архиепископ созвал священников и горожан, и вместе они отправились на указанное Св.Апостолом место. Пещера к тому времени была засыпана землей и камнями, над ней росло рожковое дерево (редкий, встречающийся только на Кипре вид). Раскопав пещеру, христиане нашли раку с честными мощами святого. На груди апостола было найдено Святое Евангелие от Матфея, что и являлось убедительным свидетельством, что было найдено тело именно святого Варнавы. Епископ отправился в Константинополь, где и представил книгу императору Зенону, за что император пожаловал независимость Церкви Кипра, а также деньги на строительство монастыря на месте, где было найдено тело Св. Варнавы. Обретенное Евангелие по повелению императора было оставлено в дворцовой церкви в Константинополе. А над гробницей апостола Варнавы была возведена часовня. Монастырь и часовня были построены в конце V века н.э.. Позднее честные мощи святого были перенесены в Константинополь, но место, где был погребен апостол, до сих пор почитают. Память апостолу Варнаве в Православной церкви совершается 24 июня (11 июня по старому стилю), а также 17 января (4 января по старому стилю) в день Собора Апостолов от семидесяти, а в Католической церкви 11 июня.

Большая часть построек монастыря датируется 1756 годом. Но они воздвигнуты на фундаменте и остатках стен церкви пятого века.









В пятидесяти метрах от главного входа, за пределами монастырских стен расположена часовня. Под ней в подземной пещере находится пустая гробница Св. Варнавы.







Внутри церкви собрано большое количество икон из всех православных церквей этого района. Сразу после входа в церковь можно увидеть сохранившуюся древнюю фреску, датированную IX веком. Она изображает Варнаву, явившегося в 478 г во сне архиепископу Кипра Антемию, а также сцену передачи списка Евангелия от Матвея императору Зенону.







Внутри церковь кажется очень светлой и солнечной. Такое впечатление создается из-за побеленных стен и света, падающего из отверстий большого купола. На белых стенах видны вырезанные каменные орнаменты.







Внутренняя архитектура типичная для кипрских церквей. С иконостаса взирают древние лики икон, много икон также развешано по стенам. Много церковной утвари.













Монастырские помещения полностью отремонтированы. Они построены в П-образной форме. На внутреннем дворе раскинулся шикарный цветник.









Во всех монастырских комнатах сейчас находятся музейные стенды. В них хранятся предметы, найденные в результате раскопок в этом регионе. В том числе и в Саламине, и на территории Королевского некрополя, и в Энкоми. Коллекция очень богата. Можно увидеть экспонаты всех эпох, начиная с неолита (7000 до н.э.). Музей очень интересный, его экспонаты производят сильное впечатление.























Религиозные службы в монастыре Св. Варнавы продолжались даже после операции 1974 года, когда в нем остались всего три монаха – художника. Но после 1976 они ушли на Юг, в виду своего возраста и слабого здоровья. Церковь и монастырский комплекс сохраняется в своем первоначальном виде. Последняя реставрация проводилась недавно, в 1991-1992 годах.



Ну и последнее, что нам осталось посетить в этой части Северного Кипра – это сам город Газимагусу. На осмотр города нужен целый день. Поэтому, мы решили на сегодня закончить нашу экскурсию и вернуться в отель купаться и отдыхать, чтобы с утра начать прогулку по Газимагусе.

Другое название этого города – Фамагуста или Магоша. Греки же называют его Амохостос. Это третий по величине город на острове. Его население составляет сейчас около 50 тысяч человек.

Фамагусту основал город в III веке до н.э. египетский царь Птолемей II Филадельф (285- 245 до н.э.), назвав его именем своей супруги и сестры Арсинои. Свое название город поменял во времена Цезаря Августа, который одержал победу над царицей Египта и Кипра Клеопатрой. В связи с этим он назвал город Фамагустой, что означает "Славный". Греки дают другую этимологию. Они называют его Amogoste, что значит "скрытый в песке", потому что вокруг города огромное количество песка. Говорят, что латиняне исказили имя города, называя его "Фамагустой". Однако собственно городом поселение Арсиноя, позже переименованное в Амохостос, стало в 648 году после разрушения Саламина и переселения сюда его последних жителей.

В 1190—1191 году после захвата Никосии и Фамагусты Ричард Львиное Сердце объявил себя царем всего Кипра. После перепродажи острова сначала ордену Тамплиеров, а затем королю Иерусалима Ги де Лузиньяну, на Кипре воцарилась династия Лузиньянов. После потери св. Земли король Иерусалима с князьями и баронами бежали на Кипр и перенесли сюда королевство Иерусалим вместе с печатями и монетным двором.

Первые попытки выделить Фамагусту среди других городов Кипра были сделаны королем Генрихом II - Лузиньяном (1285-1324). Он хотел дать Фамагусте особый статус, который бы позволил королям династии Лузиньянов венчаться иерусалимской короной именно в этом городе и носить титул королей Иерусалима и Кипра.

В XII - начале XIII в. Фамагуста была маленьким, плохо укрепленным городом с небольшим причалом и единственными "Морскими воротами". Сам порт занимал всего несколько сотен метров. Чтобы превратить Фамагусту в международный центр торговли, Генрих II занялся обустройством порта и фактическим строительством всего города заново. Город должен был быть максимально приспособлен для осуществления всевозможных торговых предприятий и сделок. Изначально Фамагуста мало застраивалась вдоль побережья, основные постройки были на небольшом расстоянии от него. Генрих II изменил ситуацию - "повернул" город непосредственно к побережью, сделав порт его своеобразным центром. И уже в XIV в. Фамагусту называют "одной из основных гаваней моря и мира". Все без исключения отмечали наличие прекрасного и удобного порта. Генрих II позаботился о скидках и огромных поощрениях иностранному купечеству.

Городские стены начали сооружаться тоже только при Генрихе II и были закончены в 1310 г.. Стены были построены из такого же прочного как мрамор камня. В город можно было проникнуть либо через "Морские ворота", либо через "ворота Лимассола", располагавшиеся в юго-западном углу города. Стены со стороны суши и моря были укреплены многочисленными башнями и бастионами и окружены рвом. Наиболее укрепленной частью города была, конечно, цитадель, располагавшаяся непосредственно напротив входа в порт. Она представляла собой вытянутый прямоугольник с плато в центре и четырехугольными башнями по углам, за исключением северо-восточного угла, который выходил к дамбе и защищал вход в порт. Цитадель, которую еще называли королевской крепостью, также была окружена глубоким и широким рвом, заполненным водой. Ширина рва доходила до 40 м. Итак, к XIV в. Фамагуста превратилась в город-крепость, представлявший собой в плане неправильный четырехугольник (1500 на 700 м), растянувшийся вдоль побережья с севера на юг

Главная проблема - создание большого рынка - была также успешно разрешена. Рынок был подобен тому, которым привыкли пользоваться средиземноморские купцы в Сирии. Для торговых нужд в Фамагусте приспосабливались целые улицы и площади-рынки, строились лоджии короля, венецианцев, генуэзцев, пизанцев, здания для обмена денег и сбора налогов, станции, банки и лавки, где ежедневно встречались купцы из самых разных городов Европы и Востока, где заключались торговые сделки, где кипела деловая жизнь делового города.

При Генрихе II началось активное церковное строительство, обеспечивающее нормальную жизнь густонаселенного средневекового города. Фамагуста превратилась в сказочный город, где сходились торговые пути, накапливались капиталы и концентрировались товары купцов Европы и Азии. Путешественники и паломники, побывавшие в Фамагусте этой эпохи, поражались ее богатствам.

Невольно вспоминаются слова из сказки Пушкина о царе Салтане.

Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой -
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости
Князь Гвидон зовет их в гости

Не знал ли Пушкин об этом славном городе? Гвидо (Ги) де Лузиньян вполне может ассоциироваться с царем Гвидоном. И доподлинно известно, что в кипрских портах корабли должны были давать залп из бортовых орудий, спрашивая разрешения войти в гавань. И только дождавшись ответного залпа с берега, имели право причаливать. Но эта гипотеза о сказке Пушкина так и останется только гипотезой.

Статус главного города в левантийской торговле город сохранял с 1290-х до 1373-1374 г. Тлеющая вражда между Венецией и Генуей вылилась в 1372 в конфликт, который, ознаменовал начало конца Лузиньянов как независимых королей Кипра. Споры генуэзцев и венецианцев из-за Фамагусты длились несколько лет. Киприоты, выступившие в этих событиях на стороне Венеции, оказались втянутыми в длительную войну с могущественным врагом - Генуей. Из кровавых боев Генуя вышла победительницей, и Фамагуста попала под генуэзское господство, продолжавшееся с 1373 года до 1464 г.

При генуэзцах расцвет города скоропостижно закончился. Условия, в которые была поставлена торговля в Фамагусте, были невыгодны для купцов и те стали обходили город стороной.

Потом были венецианцы (1474-1571), от которых в городе осталось множество построек. Они обновили и возвели более мощные укрепления в крепости, но это им мало помогло. Почти через столетие их мощные бастионы один за другим сдались туркам, которые быстро овладели всем островом.

Фамагуста прославился героической обороной венецианцев против войск турецкого султана Селима. Осада Фамагуста началась в октябре 1570 году. Так как каменистая почва крайне затрудняла осадные работы, а возводимые турками редуты были настойчиво разрушаемы венецианским гарнизоном, производившим отважные вылазки, то турки ограничились тем, что обложили крепость. Венецианскому флоту удалось прорвать блокаду гавани и высадить подкрепления, усилившие гарнизон до 7 тысяч человек. Но и к туркам прибывали новые войска, и когда армия их к апрелю 1571 году возросла до 50 тысяч, они возобновили осадные работы в больших размерах.

Несмотря на жестокую артиллерийскую бомбардировку, венецианцы держались храбро и отражали неоднократные отчаянные приступы мусульман. Командовавший турецкими войсками Мустафа-паша предлагал коменданту, Марко-Антонио Брагадино, весьма выгодные условия сдачи, но они были отвергнуты. Только 1 августа 1571 г., когда все средства к защите и все запасы продовольствия были истощены, комендант вступил в переговоры с Мустафой, который обещал горсти оставшихся защитников крепости свободное отступление. Но турки не сдержали свое слово, разоружили венецианцев. Многие были убиты. А Марку Антонию Брагадину уготовили ужасное мученичество. Его привязали к колонне и живьем содрали кожу. Такая ярость была вызвана тем, что потери турок в этой битве были огромны. Погибло 80 тысяч человек, весь цвет османской армии. Десять лет спустя кожа Марко-Антонио Брагадино, которую забальзамировали и отвезли как трофей в Константинополь, была украдена неким солдатом из Фамагусты, и нашла последнее пристанище в Венеции, в памятнике, расположенном в базилике святых Иоанна и Павла.

В период османского правления на острове греческой ортодоксальной церкви были возвращены все привилегии, ведь, начиная с 1260 года, право на свободное вероисповедование контролировалось латинской католической церковью. Турками были построены народные здания, водные каналы и фонтаны. Множество католических соборов было преображено в мечети. И именно это помогло им сохраниться в прекрасном виде для потомков.

C 1960 по 1974 года Фамагуста сильно выросла. На юго-западе вырос квартал Вароша, ставший крупным туристическим центром. Здесь был один из самых известных в мире центров развлечений. Самые прекрасные пляжи Кипра тоже были здесь.

Во время вторжения на территорию Кипра турецких войск 14 августа 1974 на равнину Месаория вошли турецкие танки, и через два дня армия Турции заняла Фамагусту. Из города было полностью эвакуировано греческое население. Квартал Вароша был немедленно закрыт турецкими войсками, и остаётся в таком состоянии до сего дня. Квартал как бы застыл во времени, с магазинами, заполненными одеждой, модной 30-40 лет назад, и пустыми, но полностью оборудованными отелями. Вароша получила название "города-призрака". Остальная часть Фамагусты остаётся заселенной преимущественно турецкими киприотами.

Вот такая богатая история у этого знаменитого города, посетить который мы приехали.

Историческая часть города, в которой сосредоточены все достопримечательности, ограничена стенами средневековой крепости.



Автомобильная трасса идет из современного города в исторический центр через ворота в мощных городских стенах.



Стены выглядят очень впечатляюще, они являют собой прекрасный образец средневекового искусства. Такая мощь и неприступность!!! Не верится что они были возведены в XII веке. Цитадель представляет собой правильный прямоугольник, в углах которого находятся массивные круглые башни. Вход в него находится неподалеку от юго-восточной башни, названой «Башней Отелло». Это название часто распространяется и на весь замок. Мощнейшие крепостные стены протяженностью почти четыре километра окружают старинные кварталы города. Здесь есть рвы и бастионы, ворота и сторожевые башни, замки и дворцы, многочисленные католические соборы XIII-XVI веков эпох Лузиньянов - Венецианцев и греческие православные церкви. Стены в среднем достигают высоты 20 метров, ширина их около 8 метров. Одна из стен смотрит на море, остальные обращены к равнине и окружены глубоким рвом. Внутри стен раньше были расположены конюшни, склады муки и зернохранилища. До наших дней сохранилось двое ворот: одни ворота обращены к морю, другие на сушу.















Есть исторические данные, что к укреплению крепости в Фамагусте приложил свою руку великий Леонардо да Винчи, когда в 1481 году посетил Кипр. Он дал свои ценные советы касательно укрепления не только башен, но и других фортификационных сооружений Фамагусты.

Позже, в 1492 году в период правления венецианцев, крепость была перестроена и укреплена с учетом появления артиллерии. И возглавлял это непростое дело венецианский капитан Николо Фоскарини. В это время арку над входом в «Башню Отелло» украсили красивой мраморной плитой с рельефным изображением крылатого льва. Крылатый лев Святого Марка – это эмблема Венецианской Республики. Рядом есть надпись, сообщающая о Николо Фоскарини, венецианском наместнике на Кипре, перестроившем замок. Он же окружил крепость рвом, наполненным водой. Ров был позднее осушен по приказу английского губернатора в 1900 из-за угрозы распространения малярии.



Стены крепости были сильно повреждены во время турецкой осады города в 1571 году и в результате нескольких землетрясений, но турки проявили незаурядное мастерство в их реставрации, благодаря чему они прекрасно сохранились до наших дней. Последний раз оборонительные стены Старого города использовались по своему прямому назначению в 1974 г. Тогда они спасли жизни более чем 20 тысячам людей.

Юго-восточная башня была переименована в «Башню Отелло» в XX веке при британском правлении на острове. Считается, что якобы именно здесь произошла история, которую описал Шекспир в трагедии о ревнивом венецианском мавре – губернаторе острова Кипр, погубившем свою красавицу-жену. Вильям Шекспир нигде не называет места действия своей пьесы, а говорит только о крупнейшем портовом городе Кипра. Но, по всей видимости, он имел в виду именно Фамагусту, так как венецианские наместники жили здесь.

Считается, что идеей для трагедии Шекспира «Отелло» послужила новелла Джиральди Чинтио "Венецианский Мавр" из его сборника "Сто рассказов" (1566). Однако, в новелле Чинтио есть только одно имя – Дездемона. Имена остальных действующих лиц, в том числе и Отелло, придуманы Шекспиром. Само имя Отелло, как считают исследователи творчества Шекспира, весьма неясного происхождения, и похоже на итальянское уменьшительное от немецкого имени Отто. Имеются сведения, что в Венеции существовала знатная фамилия Otello del Moro, в гербе которой эмблемой были тутовые ягоды, по-итальянски – «moro». И, если предположить, например, что один из этих венецианских Otello и явился прототипом безымянного героя новеллы Чинтио, то вполне возможно, что он вовсе не был мавром, а стал таковым в новелле, потому, что слово «moro» имеет также значение «мавр».

Достоверно известно, что во время правления на Кипре венецианцев, одним из губернаторов острова действительно был человек с именем Христофор Мур (Christophoro Moor – «мавр»), который жил здесь в начале XVI века. Остальное – фантазия великого Шекспира.

Но, тем не менее, находясь здесь, в средневековой крепости, в «Башне Отелло» хочется верить, что именно так все и было, как описал Шекспир. Что в обстановке этих стен, башень и дворцов жили и страдали герои трагедии. После входа на территорию «Башни Отелло» находится большой зал, вероятно, трапезная с готическими арками, поддерживающими сводчатую крышу. Ступени каменной лестницы ведут на зубчатую стену, откуда открывается изумительный вид на город и море.









Недалеко от «Башни Отелло» находятся Морские ворота. Их украшает памятная доска с именем венецианского капитана Никола Приоли. Морские ворота - одни из двух сохранившихся оригинальных ворот города. Ворота были построены Лузиньянами, но отремонтированы вместе со стенами при венецианцах в XV веке. У внутренней стороны ворот лежит большой каменный лев, датированный венецианским периодом.





Старый город представляет собой хитросплетение узеньких, частично мощеных улиц. Если бы не яркие вывески магазинчиков и кафе-баров, то создается полное впечатление, что бродишь по средневековому городу.









В центре города находится большая площадь, рядом с которой возвышается один из величайших храмов – собор Св. Николая. Он являлся главным храмом средневековой Фамагусты. Построен он был в начале XIV века по образцу Рейммского собора королями - Лузиньянами. Храм возводили не одно десятилетие – с 1289 по 1312 гг. Многое видели его стены – самые великие события проходили здесь, самые горькие мгновения тоже были связаны с ним. После освещения Собора в 1328 году он использовался Лузиньянами для венчания на иерусалимский престол. Именно здесь, в этом соборе последняя королева Кипра Катерина Корнадо, отказавшись от права на правление острова, подписала документ о передаче его Венецианцам. При осаде Фамагусты турками в 1571 году Собор сильно пострадал от пушечного обстрела. Впоследствии турки обратили его в мечеть, пристроив к нему минарет. Она стала именоваться «магусской айя-Софией». Немалый урон сохранности здания нанесли и частые землетрясения. В 1954 году Собор Св. Николая был переименован в мечеть Лала-Мустафа-Паша в честь военачальника, который командовал осадой Фамагусты в 1571 году. Это название величественное здание носит и по сей день.



От Морских ворот к Собору ведет улица, с левой стороны которой хорошо сохранилось здание медресе (исламского религиозного училища), действующего в османское время. Здание медресе было построено турками на развалинах сооружения эпохи Лузиньянов. Сейчас здесь располагаются многочисленные туристические офисы, офисы авиакомпаний и банков. А над ними высится громада Собора с единственным минаретом.







Вот мы и перед входом с Собор Св. Николая. Назвать его мечетью не поворачивается язык. Зрелище грандиозное - строгие готические своды, красивейшая ажурная резьба по камню. Несмотря на то, что две большие башни фасада лишились части своих верхушек во время взятия города турками, фасад Собора остается величественным сооружением с тремя портиками и центральным окном, разделенным на шесть частей. С каждой стороны - высокие замурованные окна, а над ними окна поврежденных башен.









Внутренний интерьер Собора сейчас выглядит скромно и строго. Бело-каменные стены, ковры на полу, как и в каждой мечети. Ничего особо примечательного, если не считать колоссальных размеров храма. В соответствии с законами ислама при переделке в мечеть все изображения людей, будь то резьба по камню или фрески, должны быть удалены. По всей вероятности, в нишах портика стояли статуи святых, которых тоже убрали. Глядя на это великолепное сооружение, в своем воображении хочется представить, как оно выглядело раньше, какие скульптурные композиции и цветные витражи украшали его, когда здесь короновали на иерусалимский престол? Ведь его прообраз, Реймсский собор считается красивейшим произведением архитектуры и сейчас, в том числе и из-за прославивших его скульптур.





Слева перед входом в мечеть под огромными ветвями многовекового фикуса сикомора расположено захоронение османского религиозного деятеля, оратора и члена суда – тюрбе Омара Мехмет Эфенди.





Рядом через площадь от Собора Св. Николая находятся остатки венецианского дворца. Рядом с одним из аркообразных проходов во дворец сохранилось чешме (фонтан) Джафер Паша. Среди многочисленных работ турецкой администрации в османское время особое место занимали работы по водоснабжению города. Было построено множество водных арок и фонтанов. Многие из них до настоящего времени не сохранились. На месте этого древнего разрушенного фонтана был построен новый, но на нем есть надпись, сохранившаяся от старого фонтана. Надпись датирована 1601 годом и говорит о том, что фонтан был построен в период правления администрации Джафера Паши.





От дворца Лузиньянов мало что сохранилось. Во всяком случае, по остаткам стен, которые видны сейчас, нельзя понять, как дворец выглядел раньше. Он был построен в XIII веке. Именно в этом дворце жили короли Кипра вплоть до венецианского владычества. Впоследствии этот дворец стал резиденцией венецианского губернатора - Палаццо-дель-провведиторе. Во времена Османской империи он использовался как пересыльная тюрьма. Сейчас можно видеть только вход во дворец, украшенный четырьмя колоннами, вывезенными из Саламина. На них опираются три арки, над центральной из которых высечен герб капитана армии Кипра в 1552 году Джованни Ренье. Ну и некоторые остатки стен. Все эти разрушения были нанесены из-за мощного землетрясения.











За аркадой дворца видно маленькое здание, в котором содержался известный турецкий поэт и вольнодумец Намик Кемаль. Эта двухэтажная каменная темница была построена в Османскую эру на руинах королевского дворца. Намик Кемаль (1840-1888) провел здесь в изгнании тридцать восемь месяцев. Это случилось в 1873 вскоре после премьеры его пьесы «Vatan». Будучи прощенным султаном Муратом V в июне 1876, Намик Кемаль возвратился в Стамбул. В настоящее время в этом домике находится его музей.





Очень удобно, что все исторические объекты в Фамагусте расположены компактно, буквально в нескольких десятках-сотнях метров друг от друга. Пройдя сотню метров от руин дворца, мы увидели еще один большой католический храм – Собор Св. Петра и Павла. Он был построен в правление короля Петера I в 1358-1360 гг. купцом Симоном Нострано. В конце XVI в. турки и его превратили в мечеть, которой было дано имя - мечеть Синан Паша. В период Британского правления островом здание было использовано в качестве склада для зерна. Поэтому известно и ее второе имя – Пшеничная Мечеть. В 1974 здание было реставрировано и использовалось турецким населением как «Народный Дом». В наши дни в нем размещается народная библиотека Министерства Образования и Культуры. Здание окружают мусульманские надгробья, украшенные мраморными чалмами и арабской вязью. Здесь находятся могилы известных мусульманских деятелей. Среди них могила Мехмета Эфенди, начальника Янычар, умершего здесь в 1724 г. и Мехмета Челеби, знаменитого турецкого дипломата, который был послом во Франции в 1730 г.













На территории Фамагусты сохранилось несколько старых хамамов. Одним из них является Кертикли Хамам. Он была построен сразу после прихода к власти османов, в конце XVI века. Как предполагают, эта баня была построена на фундаменте более древней бани. Не смотря на то, что хамам наполовину разрушен, все его шесть куполов с отверстиями до сих пор сохранились в более-менее приемлемом виде.









Более хорошо сохранились Бани Джафер Паша, датированные 1606 годом.



Мы обошли большую часть исторического центра города. Но посмотрели не все. Остались не увиденными в основном руины многочисленных церквей Фамагусты. По преданию в этом городе было построено 365 церквей!!! Такое их количество объясняется так. Фамагуста на протяжении веков являлась крупным торговым городом и портом. Доход зажиточных торговцев с одного заезда в порт был настолько велик, что позволял им выделить добрую половину на возведение храма. Так, в городе появилась традиция постройки церквей. Несторианская церковь, церковь Св. Анны, церковь Св. Франциска, кармелитская церковь Св. Марии, армянская церковь, церкви темплиеров и госпитальеров, и еще многие-многие неизвестные церкви находятся на территории города. Все они сохранились в разной степени, большинство из них пострадало при разрушительном землетрясении в XVIII веке, а от некоторых совсем ничего не осталось. Около 100 лет назад англичане вывезли отсюда много древних руин на строительство Суэцкого канала.





Древняя Фамагуста очень интересна. Своими бесценными архитектурными памятниками она привлекают множество туристов. Но нам еще хотелось посмотреть современный город и закрытый квартал Вароша.

Узкие и кривые улочки старого города сменили широкие проспекты и тенистые аллеи новой Фамагусты. Современный город по нашим меркам небольшой. Он растянулся вдоль берега моря. Серым пятном без подписей на карте отмечен квартал Вароша. По-турецки он называется Мараш.



Заметно, что слишком высотных домов в городе нет, так как этот район подвержен частым землетрясением. Чистые улицы, зелень, многочисленные кафешки, ресторанчики, бары, мечети, интернет-кафе.







На улицах очень много молодежи. Оказывается, в Фамагусте находится очень большой и известный университет - Университет Восточного Средиземноморья.





После чистенькой и аккуратной Фамагусты квартал Вароша смотрится печально. Он полностью закрыт стеной из проволоки. На проволочной ограде висит знак с изображением турецкого солдата с винтовкой и надписью на турецком, греческом и английском языках «Запретная зона». За колючей проволокой — пустые коробки отелей (бок ближайшего из них поврежден авиабомбой) и заросшие кактусами и цветами дома частного сектора. Входить на территорию Вароши могут только несколько десятков миротворцев ООН и солдат турецкой армии. Жители фешенебельного пригорода Фамагусты, большую часть которых составляли греки-киприоты, в 1974 году вынуждены были оставить свои дома. 16 тысяч человек уходили в полной уверенности, что вернутся через неделю, максимум — две. С тех прошло почти 34 года. Вароша не является частью самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. Она считается нейтральной территорией. Обе стороны единодушны в одном — Варошу надо реконструировать. Но как все сложится на самом деле – не известно. Видно, что Вароша является одним из ключевых спорных вопросов для вступления Турции в ЕС и в решении турецко-кипрской проблемы. Что с ней будет дальше – поживем-увидим.





Рано утром мы уезжали из Фамагусты. За окнами постепенно удалялись руины Саламина, потом крепостные стены Фамагусты и наконец сам город. А впереди путь через долину Месаория и столица страны – Лефкоша.

 

 

Большое спасибо за путеводитель. Более концентрированной и интересной информации по Кипру нигде не встречала! Творческих успехов!

Светлана
2016-03-24

Всегда пожалуйста! Спасибо!

Администрация сайта
2016-04-26


Ваше имя: (авторизация на сайте и форуме)

Код с картинки:

 

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Хочется быть взрослым и состоявшимся человеко...

''Яблочный спас'' - мастерская по ремонту айф...

Легкая задача, когда-то в 3 классе её решил. ...

Рикша, подгоняемый электрошокером. считается ...

И правда в одну и в другую круг она крутиться...

Сцка, 1,5 часа!!!(((((. В уме методом исключе...

Эм...мне кажется, или слишком просто, сек 15 ...

Прикол в том, чтобы решить задачу в уме, без ...

Немец держит рыбу

Самая высокая точка среднерусской возвышенно...

А я вообще её останавливать умею)))))

у меня прям сразу вышло, за 30 секунд

Ответ есть?

Сначала она крутиться по часовой, но если смо...

Тот же вариант, что и крутящая девушка. Принц...

Сыновьям по 6 лет, они или близнецы или погод...

5 и 2

Я знаю ответ!

Ну не она только в левую у меня крутиться

круги неподвижны

Всегда пожалуйста! Спасибо!

все проще. т.к. 2 бакса забрал служащий, то о...

Норвежец держит рыбку

АКТИВНЫЕ ТЕМЫ (точка зрения форума)

      Нашли ошибку на странице? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Rambler's Top100