Анталия - Анамур - Кыз Калеси

Наш путь начался из Анталии, куда мы прилетели рано утром рейсом Турецких авиалиний, и уже к 9 утра, не смотря на бессонную ночь, были готовы начать наше путешествие. Из аэропорта мы отправились на центральный автовокзал Анталии, откуда потом автобусом собирались ехать на юг Турции до г. Силифке, где закончилось наше прошлогоднее путешествие. Билеты мы взяли не сразу до Силифке. По пути, пользуясь случаем, что будем проезжать этот район Турции, решили посетить еще несколько интересных мест.



Первую остановку на ночь решили сделать в городе Анамур. Путь из Анталии до Анамура 265 километром, но из-за того, что часть дороги - это горные серпантины, по времени это занимает 6 часов. Осталась позади Анталия. По правую сторону трассы лежало море, по левую – далекие горы. По дороге, недалеко от Анталии, мы видели указатели на два знаменитых города античности – Перге и Аспендос, входивших в состав исторической области Памфилия. Многочисленные постройки этих городов сохранились до наших дней, и их ежегодно посещают тысячи туристов. Но мы проехали мимо. По дороге автобус делал остановки в наиболее крупных населенных пунктах, давая нам возможность хотя бы по полчаса погулять по новым для нас городам.

Видели построенный рядом с дорогой новый пивзавод, где выпускают одноименное древнему городу пиво Перге. Но попробовать это пиво за всю поездку не удалось. Видно у завода еще не те мощности, чтобы конкурировать с вездесущем Эфесом.

Проехали Манавгат-Сиде и Аланию, эти всероссийские здравницы, столь любимые нашими соотечественниками. Нам предстоит там побывать на обратном пути, хотя это и не входило в наши первоначальные планы.

Следующее очень интересное место на нашем пути - город Газипаша.



Городок небольшой, но интересный в плане природных красот и исторических мест. Расстояние до Анталии 180 км, население около 45 тыс. человек. Сегодняшний Газипаша - это 10-километровый песчаный пляж, практически безлюдный, покрытые лесами площади, деревеньки, банановые плантации, бесконечные поля клубники и развалины давно забытых античных городов.

















Эта область, начиная от границы с Памфилией называлась Киликией Трахеей (горной Киликией), которая еще со II тысячелетия до н.э. была заселена и входила в состав Хеттского царства. Потом были персы, Великий Александр и его последователь Селевк I Никатор, на смену которым пришла Римская империя. Самым значимым периодом для этого района были времена Римской империи и Византии. Строились новые города, реставрировались и расширялись старые.

Самым большим античным городом района Газипаши был Селинус. Он находится на расстоянии 3-х километров на юго-запад от современного города. Селинус был расположен на склонах холма в том месте, где речушка Хаджи Муса Чайы впадает в море. Акрополь города был построен на самой вершине. В Средневековье на этом месте была построена крепость. Самыми хорошо сохранившимися постройками, дошедшими до нашего времени, являются византийская церковь и цистерна для воды. Остатки других построек разбросаны на склоне холма и на берегу моря. Этот бани, агора, особняк сельджукских времен, акведук для воды и некрополь. Селинус известен тем, что в 117 н.э. сюда причалил на корабле, плывущем из Антиохии, смертельно больной римский император Траян, где он остановился в доме одного торговца, но, так и не поправившись, умер. Наследующий римский престол император Адриан, приехал в Селинус, чтоб забрать останки Траяна, и перевезти их в Рим. А на этом месте была построена монументальная гробница. С этого времени некоторый период город был переименован в Траянополис. Предметы, найденные после раскопок некрополя в Селинусе, в настоящее время хранятся в музее Аланьи.

В районе Газипаши сохранились остатки еще нескольких античных городов. Это Антиохия Ад-Грагум, Ламус, Нефелис, Иотапе, Юлия Себасте, и многочисленные остатки строений и крепостей римского и византийских периодов, название которых даже не известны историкам. В районе Газипаша также можно посмотреть несколько пещер, открытых для посещения туристами.

В настоящее время в Газепаше строится аэропорт для внутренних авиалиний, что значительно облегчит доступ к этим местам, столько богатым природой, фруктами и морем и малопосещаемым людьми из-за сложной трассы, которая серпантином идет по горам.

Проехав Газипашу, дорога стала подниматься все выше и выше в горы, банановые пейзажи стали сменяться соснами.









Но как оказалось, временно. Потому что мы приближались к самой южной точке Турции, банановой столице страны - городу Анамуру. Еще свысока, по бесконечным серпантинам спускаясь вниз, мы увидели долину, сплошь усеянную какими-то странными строениями. Это оказались теплицы, где выращиваются бананы. Вся окраина Анамура представляет собой беспрерывный ряд покрытых пленкой теплиц. И где-то там, вдалеке, около моря виднеются дома.





В Анамуре мы планировали остановиться, так как там есть что посмотреть, и наша задача была по приезду на автовокзал определиться, где нам лучше заночевать. Мы решили попробовать остановиться в одном местечке, называемом Севги Су Паркы, где, судя по описанию, на берегу горной реки есть небольшая рыбная ферма, рыбный ресторан и там же пансионат для желающих там заночевать. Вышли с вещами из автобуса и позвонили хозяину. Оказалось, что информация не совсем верная, пансионат есть, но живут в нем в основном обслуживающий персонал ресторана, и семья самого хозяина. Так что искать ночлег нам пришлось в самом Анамуре.





Мы поехали в район, называемый Искеле, что около моря. Там не было никакого недостатка в отелях и пансионатах. Обойдя несколько, мы остановились в наиболее нам понравившемся пансионате совсем за небольшие деньги. Оказалось, что Анамур - прекрасное место для отдыха, песчаный пляж, около берега небольшой рынок, куча едальных заведений, все зелено и цветет. И народу не особенно много.









Хозяин пансионата жил недалеко в принадлежащем ему же отеле. Мы поинтересовались у него, где в Анамуре можно взять напрокат машину, и он предложил арендовать его Рено Клио. Итак, проблема с машиной была решена. Прогуляв до темноты, решили пораньше лечь спать, так как прошлая ночь была бессонная и мы очень устали после 6-ти часовой поездки на автобусе.

Проснувшись рано утром и забрав машину, мы отправились в крепость Мамуре. Она находится в 6-ми километрах к юго-востоку от города на берегу моря рядом с дорогой на Мерсин. Как и у всех крепостей, вокруг нее был вырыт глубокий ров, заполненный водой, проходившей из моря.





Посмотрев в воду, мы увидели сотни и сотни маленьких черепашек!!!! Это детеныши самых больших черепах Caretta Caretta. В Анамуре находится один из известных черепашьих пляжей. В 2007 году из 1000 гнезд вышло 45 тысяч маленьких черепашек. Видно часть этого уже подросшего потомства мы и видели. Черепашки смешно плавали в воде, высовывая головы. Жаль, что мы не знали, что увидим такое чудо и не взяли ничего из еды, даже хлеба.





Мамуре Кале одна из самых больших и хорошо сохранившихся крепостей Анатолии. И, на мой взгляд, самая интересная.





Она была построена на античном фундаменте. Проведенные в 1988 году Анамурским музеем раскопки дали информацию, что фундамент был заложен в III-IV веках н.э., в римское время. Надпись “Ryg Monai” была найдена на мозаичном полу в остатках строения древней крепости и принадлежит к позднеримскому периоду. Позже, в византийское время и во времена крестоносцев она была немного расширена. Сельджукский султан Алааддин Кейкубат захватил крепость в 1221 году, разрушил старые стены и на этом месте построил новые, которые можно видеть и сегодня. Крепость пережила многочисленные ремонты и именно благодаря этому сохранилась до наших дней в прекрасном виде. Первый большой ремонт был во времена Караманоглу в XIV веке. Согласно истории, в начале XIV века Караманоглу Махмут Бей с 36-тысячной армией заняли крепость, выгнав оттуда жителей Анамура и всяческий народ других религий, и вновь отремонтировали ее. Размеры крепости оставили прежними. Именно тогда крепость переименовали, и она стала называться Мамуре. Затем, в XV и XVI веках были небольшие ремонты и уже в XVIII веке, в османское время были сделаны новые пристройки. Сегодняшняя крепость занимает площадь 23500 кв.м.

Если смотреть на крепость с самой высокой точки, то она своими очертаниями напоминает почку. Вся крепость построена из местного натурального камня, скрепленного раствором, который держится как железный и в настоящее время. Вот бы нашим строителям поучится у древних мастеров))).









По всему периметру крепости построено 35 среднего размера и 4 большие башни. Всего 39 башен.

Крепость разделена на две части высокой стеной, проход с одной половины на другую осуществлялся через монументальные ворота. В этой стене по всей длине построено семь башен разной формы. Часть стены, выходящей к восточным воротам, разрушена, и сквозь этот проем можно из восточных ворот кратчайшим путем попасть во внутренний двор.









Стены архитектурно очень красивы, с зубчатыми краями. Поверху стен вдоль зубчатых верхушек от башни к башне идет дорога. Так по периметру крепость очень длинная, то, чтобы попасть на эту дорогу, в каждой секции крепости от земли наверх ведут каменные лестницы.













Для наблюдения за окрестностями с суши и с моря во внешних стенах сделаны смотровые окна.





С южной стороны есть внутренний двор, лежащий на природной скале. Часть стены, выходящей на море, также прикреплена к скале, как будто бы вырастая из нее.







Угловая башня, соединяющая южную и западную части крепости, очень красива. В нее ведет узкая дорога, окаймленная с двух сторон зубчатыми стенами. Попав в нее, можно пройти или в южную часть крепости или по ступенькам по узким коридорам, вырубленным внутри крепости спуститься вниз во двор.











С восточной стороны крепости есть двухъярусная 22-х метровая башня.



Перед крепостью вырыты 5-ти метровой ширины рвы, чтобы затруднить любое приближение неприятеля в крепости.

Во внутреннем дворе крепости сохранились некоторые постройки, в том числе складские помещения, цистерна и некоторые строения, назначение которых не понятно.





До наших дней также дошла надпись, сделанная над западными воротами крепости. Она гласит «Караманоглу сын Аладдина сын Мехмета Султан Ибрагим строительство сделал, о чем была сделана соответствующая запись».



Во внутреннем дворе крепости находится очень хорошо сохранившаяся мечеть. Она была построена во времена Караманоглу и датирована временем правления караманского правителя Махмут Бея 1300-1308. Во времена кратковременного армянского пребывания в крепости, часть мечети была разрушена, а немного позднее сделан полный ремонт. Вход в мечеть сделан из аркообразно вырезанного камня. В основании центрального купола лежит восьмиугольник. Стены мечети сложены особым образом. Кладка стен выполнена из прямоугольных камней кирпичного цвета. Каждый такой ряд отделен от другого рядами тонких кирпичиков. Украшения, сделанные при переходе стен в купол до наших дней не сохранились.







В XVI веке, в первоначальную караманскую постройку были привнесены классические османские элементы. Перед мечетью на площади находится цистерна для воды, в которой сделан чешме.



Сегодня мечеть открыта для совершения намаза жителями, живущими в окрестных поселениях.

На север от крепости находится хамам (баня). Сейчас он отделен от нее дорогой Анталия-Мерсин. Вход хамама в настоящее время разрушен, внутренние помещения сохранились до наших дней во вполне приличном виде. Переход стен в купол украшен с внутренней стороны плитками трехугольного орнамента.









Так как со временем постройка требовала ремонта, его сделали, но при этом затерли штукатуркой фрески, которыми были разрисованы стены. Они теперь еле просвечиваются, и то местами. Видно это сделали не от большого ума.







В крепости мы провели несколько часов, так как она очень большая. Очень интересно было полазить по переходам, взобраться по лестнице, которой уже больше 8 веков, на узкую дорогу, идущую поверху стены. Вниз смотреть было страшно, высота огромная. Как же раньше по ней передвигались воины, облаченные в военных доспехи, не понятно.









Сверху с западной стороны крепости открывался прекрасный вид на море и безлюдный песчаный пляж, на котором, по всей видимости, и откладывают яйца Caretta Caretta. За пляжем сразу же начиналась зеленая ухоженная территория, где на подстриженных газонах среди пальм и цветов паслись коровы.







Вдоволь нагулявшись и налазившись по крепости, на обратном пути еще раз посмотрев на маленьких черепашек, мы поехали в следующему пункту нашей программы – древнему городу Анемуриум.

Он расположен на берегу моря в 6 км на юго-запад от Анамура. По дороге мы видели строящиеся на окраине Анамура новые жилые районы, с красивыми высотными домами, стоящими на склонах гор. Оттуда открывается прекрасный вид.





Дорога стала приближаться к морю, и после поворота мы уткнулись в шлагбаум, где нужно было купить входные билеты на территорию Анемуриума. Справа, на подножиях гор стали появляться многочисленные остатки строений необычных форм. Оказалось, это мавзолеи некрополя Анемуриума.









Некрополь занимает огромную площадь и тянется с востока на запад по всему склону горы. Он считается самым хорошо сохранившимся некрополем во всей Анатолии. Число могильных склепов - около 350-400. Все они датируются II - IV веками н.э. Он занимет огромную площадь, и кажется, что это отдельный город. Большинство построек арочной формы, в виде полуцилиндрических ангаров. Есть одноэтажные, есть двухэтажные. Каждое такое строение рассчитано на захоронение нескольких человек, а скорее всего, это были семейный склепы. Внутреннее строение их в целом одинаково. Есть помещение для могил или саркофагов, помещение для посещений и некоторые другие пристройки. В большинстве захоронений полы передней комнаты покрыты мозаикой. На стенах комнат есть фрески.







Среди склепов можно различить несколько их видов. Основания самых старых захоронений сделаны из больших известковых камней, сами строения имеют полуцилиндрическую форму. Склепы второго типа отличаются от первых тем, что к основному помещению есть пристроенные комнаты. И третий тип – это когда около старого склепа есть своя собственная площадка.









Некрополь производит очень сильное впечатление. Такого огромного мы никогда не видели. Он может сравниться только с некрополем в Иераполисе (Паммукале). Хотя размеры некрополя в Иераполисе объясняются большим количеством умерших, приехавших с надеждой на излечение на источники с природной минерального водой, которыми славится тот регион Анатолии.

Мы поехали дальше к месту, где можно запарковать машину и начать осмотр города. Для посетителей там построено большое кафе, где можно поесть, попить, и отдохнуть от палящего солнца. Погода была очень жаркая, а если ходить по раскаленным камням города, то от них идет такой жар, как от печки.

Около кафе на стенде есть план древнего города.



Сначала мы решили зайти в кафе перекусить, а потом уже идти на осмотр города.

Акрополь города расположен наверху большой горы, которая в виде мыса уходит в море. Сверху донизу тянется городская стена. В первую очередь мы решили посетить акрополь. Эта точка считается самой южной точкой Турции, отсюда при определенных погодных условиях виден лежащий впереди Кипр.



Древнеримский географ Страбон писал, что в этом месте есть большой мыс, вдающийся в море. Это наиболее приближенное к Кипру место. Благодаря прекрасному природному расположению со временем город стал значительным портовым торговым городом. Анемуриум также являлся промежуточной остановкой, и соединялся дорогой с самым значительным в то время в горах Тавра римским городом Германикополисом. В I в н.э. вокруг города были построены первые стены. По дошедшим до нас сведениям одно время вся эта местность была передана императором Калигулой под управление короля Коммагены Антиоха (38-72 гг. н.э.), а потом опять стала управляться из Рима. Во времена Антиоха и римских императоров, начиная с Тита и до Валериана, в городе под собственным именем чеканились монеты. Со Средиземного моря, из арабских стран и с Кипра проезжающие суда сначала заходили в город, благодаря чему богател и местный народ и приезжие торговцы. Страбон, говоря о товарообороте Анемуриума, писал: «Туда поезжай, судно разгружай, все товары продашь».

Дальнейшая история города не отличается от всей истории Киликии Трахеи. В 260 г н.э. город захватили персидские Сасаниды. Дальше, в IV и V веках пришедшие с гор Тавра пираты часто нападали и разрушали город. В византийское время он был отстроен вновь. После 650-го года город подвергся арабским набегам. В 1228 году по указанию сельджукского правителя Алааддина Кейкубата был захвачено все побережье, куда выходил город, после чего он полностью перешел в руки сельджуков. А затем пришло время Караманоглу и османских султанов. Закончилось все турецким владычеством.

Город Анемуриум делится на две части – верхний и нижний город. Как я уже говорила, мы решили сначала пойти в акрополь. Сотрудник кафе сказал нам, что туда можно дойти только одним путем, через некрополь. Поверху некрополя якобы лежит тропа, ведущая наверх. Да, путь туда был долог и труден. Солнце пекло немилосердно. До той тропы мы видно так и не добрались, не нашли ее, и пошли дорогой, которая проходила ниже. С трудом пробираясь по развалинам строений, между колючими кустарниками и огромными валунами мы почти дошли до вершины. Но дальше путь был не возможен, тропинка стала не проходима.









Но все равно, сверху открывался прекрасный вид на море и окрестности. С этой точки были также видны находящиеся на южной стороне мыса восьмиметровой высоты внутренние стены и башни акрополя, а также вся площадь нижнего города, вплоть до моря. Стали потихоньку спускаться вниз, чтобы еще походить немного по нижнему городу.









Остатки зданий в своем большинстве построены после I-го в н.э. К наиболее хорошо сохранившимся относятся церковь некрополя, акведук для воды, театр, одеон, палестра (гимнастическая школа), три хамама и церкви.

Спускаясь вниз, вышли к большой постройке, очень напоминающей здание базилики. Но оказалось, что это римский хамам, построенный в III веке н.э.





Очень грандиозное здание, двухэтажное, замысловатой архитектуры, пол покрыт мозаикой. Перед входной дверью есть надпись: «Добро пожаловать в хамам, хорошего вам мытья».









Дальше по дороге вдоль остатков древних строений мы подошли к одеону.

Одеон находится на удалении 500 м от моря и построен во II веке для проведения собраний и музыкальных концертов. Он полукруглой формы с рядами сидений, выполненных в типично римском стиле. По количеству сидений можно определить, что одеон был рассчитан на 900 человек. Место для оркестра полностью покрыто мозаикой. В одеон ведут две арочного вида двери, называемые “paradoi” или “paradox”. Эти двери использовались как входные двери в концертный зал, а также для прохода внутрь выступающих.







Город окружают стены цитадели, которые тоже достаточно хорошо сохранились. Они огораживают площадь, которую город занимал раньше - 1700 м длиной и 500 м шириной. С восточной стороны в IV веке для усиления была построена башня. Во времена сельджуков крепость была основательно отремонтирована и несколько видоизменена в связи с достройкой к ней мечети, фонтана и бани.





Для снабжения водой в городе были построены акведуки, достаточно хорошо сохранившиеся до сегодняшнего дня. Рядом с ними остатки несколько церквей, принадлежащих раннехристианскому времени.





Набережная являлась наиболее многолюдным и суетливым районом города. С двух сторон она была окаймлена колоннадой, тротуар выложен мозаикой, местами сохранившейся. Приезжающие в порт торговцы, огромное число богатых товаров, конечно же привлекали к этому месту многочисленных воров и попрошаек. Так что жизнь здесь кипела бурная и богатая на события.

В Анамуриуме до сегодняшнего дня не найдено никаких изображений греческих и римских богов, названных в честь богов храмов, и даже религиозных построек. Конечно же, мысль, что народ в городе был неверующий, не приходит в голову. Но каким богам молились люди, окончательно и полностью сказать нельзя.

На территории города можно увидеть остатки еще 2-х хамамов. Мы видели только один, называемый маленький хамам, датируемый V веком. На его куполе до сих пор видны едва различимые остатки фресок.







Большинство остальных сооружений сейчас находятся в разрушенном виде и, если вы не специалист, не представляют большого интереса. Большинство этих строений имеют основания, выложенные мозаиками, что дает подсказку о богатой, полной удовольствий жизни, которая протекала в этом городе. В некоторых постройках сохранившиеся мозаичные куски можно увидеть и сегодня. Большая их часть засыпана сверху песком или щебнем. Это сделано для их сохранности. И только служащие этого открытого музея на несколько минут могут показать некоторые из них, убрав в сторону песок и гравий. И тогда перед изумленным взором посетителей открываются прекрасные картины древности.





В византийское время Анемуриум был религиозным центром, связанным с Метрополией Селевкии, поэтому в городе найдено большое количество остатков церквей – внутри городских стен, снаружи, в крепости, некрополе… Церковь Некрополя, которая находится на северной его оконечности, была построена около 400-го года на фундаменте римского здания. В более поздние времена здание было расширено и приняло вид базилики. Сегодня можно увидеть украшенную мозаиками часть пола здания. На одной из них, с двух сторон пальмы изображение льва и рядом фигура ребенка, и цитата из книги пророка Исайи «И волк с барашком вместе будут сидеть, и тигр с козленком вместе будут лежать, и теленок и молодой лев и откормленный бык вместе будут; и маленький ребенок их пасти будет». Блажен, кто верует…)))

Раскопки Анемуриума начались только в 1960 году канадскими археологами из университета Торонто. Проводивший их и другие работы канадский профессор Джеймс Руссель закончил только в 2000 году. Находки многих предметов поставили на повестку дня вопрос о создании в Анамуре музея.

Фундамент музея был заложен в 1976 году, в квартале Ялыевлери, на территории, занимающей 2630 кв.м. В 1990 году строительство было завершено, а к 1992 году были закончены приготовления музея и размещение коллекции.

Сегодня коллекция музея насчитывает более 7000 произведений архитектуры и искусства.

На верхнем этаже музея находятся помещения управления, библиотека, салона фотографии, зала конференций, а в цокольном этаже расположены кафе, этнографические и археологические отделы и лаборатории.

Предметы эллинистического, римского и византийского периодов, найденные в Анемуриуме, хранятся в археологическом отделе музея . Среди них сделанные из обожженной глины с человеческими лицами масляные лампадки, украшения, предметы из бронзы и кости, монеты, медальоны, римская бронзовая статуя Афины, которую использовали в качестве гирьки для весов, принадлежащие византийскому времени разнообразные принадлежности для народных ремесел и многое другое.







В этнографическом отделе представлены произведения традиционного народного творчества. Здесь выставлены предметы и вещи, начиная с кочевых времён и до сегодняшних дней.

Закончив осмотр античного Анемуриума, мы решили поехать в местечко Севги Су Паркы, где первоначально по приезду в Анамур мы хотели остановиться. Посидеть на берегу горной речки Драгон в тенечке деревьев, поесть приготовленной на огне форели, что может быть лучше в жаркий день?

Это место находится в 20 км от Анамура. По дороге есть рекламные щиты, чтобы направляющиеся туда не потерялись, так как дорога все время петляет. За городом начались бесконечные плантации клубники и парники с бананами. В банановой столице страны большинство населения и занимается выращиванием этих фруктов. Парники высокие, добротно сделанные, в крыше сделаны окошки, чтобы растения могли дышать. Сквозь пленку видны высокие жирные банановые листья.





Бананы растут в этой местности и без всяких парников. Но как нам объяснили, лучше их сажать в закрытых помещениях под пленку, и тогда с одного растения урожай можно будет собирать круглый год. Банановые пальмы одногодичные, по прошествии года их срезают, а из земли растут их детки, которые будут давать урожай в следующем году.

Не смотря на указатели, мы все-таки умудрились проехать нужный поворот. Но это оказалось и к лучшему, так как нам удалось увидеть древний мост Алакёпрю через речку Драгон. Он был построен в XI веке и через него шла главная дорога из Анемуриума в Ерменек. Мост в длину 54 метра и имеет форму арки, самая высокая точка которой посередине моста. Он сделан из древних камней, но даже в настоящее время через мост проходит нормальный трафик, и даже многотонные грузовики могут без опасений проезжать по нему. В летние месяцы жители Анамура приезжают к мосту на пикники, купаться и ловить рыбу.



. Вернувшись назад к развилке, мы выехали на верную дорогу. Постепенно дорога стала подниматься в горы, переходя в сплошной серпантин. Окружающая природа очень красива, покрытые соснами горы, лежащие между ними зеленые долины, и тишина. Никого нет. По такой дороге мы ехали еще около 10-ти километров.







Наконец-то и цель. Запарковав машину, мы стали спускаться вниз к реке.

Место, где построена эта рыбная ферма, хорошо обустроено, есть 3-х этажное жилое здание, на нижнем этаже которого находится офисное помещение, где работает владелец всего этого хозяйства – господин Мехмет Нури Челик. А дальше вниз к реке спускаются идущие друг за другом бассейны, где и разводят речную форель.







С обоих сторон бассейнов есть крытые ресторанные помещения. И внизу, вдоль реки на площадке располагаются многочисленные столики, где можно также заказать еду и напитки. Несмотря на то, что это был будний день, народу было достаточно много.

Приезжают в основном целыми семьями. Некоторые привозят с собой еду и напитки и располагаются за понравившемся им столиком. Никаких препятствий этому нет.





У рыбной фермы есть своя электростанция, электричество вырабатывается при помощи огромного колеса, крутящегося под напором бурной реки. Через реку есть переправа, на другом берегу расположен небольшой аквапарк и место, где можно купаться.





Конечно же, мы пробыли некоторое время в этом парке, отдыхая и наслаждаясь вкусной едой и прохладой, исходящей от реки. Поговорив немного с хозяином о жизни, мы отправились в обратный путь в Анамур.

В Анамуре сохранились каменные дома старой османской постройки, характерной для этого района Анатолии архитектуры. Для того, чтобы осмотреть их внимательно, нужно было время, которым мы не располагали. Поэтому приведу только несколько фотографий.





Время близилось к 6-ти часам. Но мы решили, что в отель ехать еще рано, и мы успеем посмотреть еще одно место – античный город Титиополис. Это место я запомню надолго, потому что с таким трудом мы еще никуда не поднимались и не спускались.

Он расположен в пяти километрах на запад от Анамура, в деревне Калынёрен. Зарубежные археологи исследовали район Западной Киликии в 1964-1968 годах. На составленных картах античных мест сегодняшний Калынёрен был отмечен ими как античный города Титиополис. Наверху холма и внизу, в деревне, были найдены остатки строений, принадлежавших в элиннистическому, римскому и византийским временам. Титиополис в античные века не был связан с Анемуриумом, несмотря на их кажущуюся друг к другу близость, и жил своей жизнью как отдельный город. На сегодняшний день пока не увиденными остаются развалины булетриона, нимфея, одеона, театра, которые с большой вероятностью находятся в деревне, под современными домами.

Доехав до окраины деревни и остановившись у склона высоченного холма, на самом верху мы увидели остатки строений.



Спросили у местных жителей как нам лучше подняться на вершину? Нам сказали, что мы приехали очень поздно, уже 6 часов вечера. Обычно желающие попасть наверх выходят рано утром и какой-то окружной дорогой поднимаются. Но, если нам надо добраться побыстрее, то впереди есть расщелина между горами, нужно идти по ней до конца, и уже потом начинать восхождение наверх. Иначе никак. И то, дорога будет очень трудной. Нужно было послушать местных жителей и не связываться на ночь глядя со смотринами Титиополиса.

Взяв с собой две бутылки воды, мы выдвинулись в путь. Дорога по дну расщелины была еще так себе, но когда пришло время сворачивать в гору и почти вертикально подниматься наверх, мы оценили все предостережения. Склоны горы были достаточно крутые, растительности, кроме колючек, никакой, ухватиться не за что. И что самое неприятное, под ногами был камнепад. Видно с течением веков сверху сходили каменные лавины. Камни среднего размера и многоугольной формы, по ним очень не удобно наступать, не дай Бог подвернешь ногу, тогда все. Пройдя большую часть пути пути, я честно сказать, испугалась, что мы не сможем спуститься. Солнце уже заходило за гору. Но увиденное нами снизу здание было уже так близко!!!





И вот мы, наконец-то, наверху. Внизу, в долине был виден весь Анамур, вплоть до моря. И даже виден мыс, на котором лежит Анемуриум. Панорама очень красивая, особенно когда город освещало уходившее на закат солнце.



Вокруг Титополиса шли крепостные стены, сложенные их крупных и мелких камней.



Внутри стен, в акрополе расположено здание базилики и хамам. Там же находятся еще две базилики, которые сейчас полностью разрушены. Основания этих зданий выполнены из серой и белой мозаики, декор представляет собой геометрические фигуры и растения.



К востоку от религиозных зданий есть площадь некрополя с пышными захоронениями. Здесь находятся двухэтажные полуцилиндрической формы склепы, сделанные из камня. На восточном склоне акрополя можно увидеть прямоугольный саркофаг, выточенный из серого твердого камня с красивым фасадом. На фасаде изображена фигура орла, раскинувшего крылья, по его сторонам головы медузы.



На соседнем холме, в достаточном удалении от нас здание хамама, рядом с которым с большой вероятностью могло быть здание гимназиума. Чтобы увидеть это поближе, мы не пошли, потому что дорога очень трудна, а времени мало.



С западной стороны хамама по всей видимости было здание базилики. В здание ведут ступени.



Также мы видели остатки нескольких сооружений, назначение которых мы не знали.







Времени до захода солнца почти не оставалось, и мы решили начать путь назад. Взглянув вниз и увидев усыпанные камнями склоны, ужаснулись. Но спускаться надо, в темноте мы вообще не выберемся с этой горы.



Особо описывать не буду, но иногда приходилось ползти вниз на седалищном месте. Когда мы к 8 вечера спустились наконец-то в деревню, нашей радости не было предела, мы живы и здоровы! Ура!!!

Внизу в деревне, уже по дороге в отель, мы заметили разбросанные по всей территории остатки колонн серого цвета, сделанные их твердого камня и вероятно принадлежащие строениям нижнего города.

Вернулись в пансионат очень уставшими после такого насыщенного дня. Приняв душ и поужинав, сидели с нашей хозяйкой на верхней веранде, пили пиво и разговаривали.





Проснувшись утром и простившись с хозяйкой, мы поехали в отогар, чтобы продолжить наш путь в Силифке. По дороге видели статую - символ Анамура, стоящую на пересечении основных трасс города. Женщина в национальном костюме этого края, держит в руках связку бананов.



Пока ждали нашего автобуса на Силифке, прошлись по близлежащим улицам. По всему городу построены небольшие открытые палатки, где торгуют бананами. Такого количества бананов мы не видели никогда.







Вот мы проехали Мамуре Калеси, и вскоре остался позади банановый город. Сразу за городом начались горы. Дорога стала подниматься все выше и выше, извиваясь по краю пропасти. Вниз смотреть было жутко, но интересно. Изрезанный скалами берег, маленькие бухточки, внизу плещется чистейшее море сине-зеленого цвета.







Ближе к местечку Ешильоваджик дорога вновь спустилась и шла вдоль края моря. Мы видели многокилометровые песчаные пляжи, абсолютно безлюдные.







Четырехчасовая поездка прошла незаметно. И мы, наконец-то, добрались до Кыз-Калеси, где и планировали остановиться в отеле у нашего прошлогоднего знакомого.







Весь оставшийся день мы гуляли по Кыз-Калеси, купались и отдыхали. Наш знакомый нашел для нас в аренду машину, на которой мы должны были на следующее утро отправиться в путь колесить по малолюдным местам Силифке и Мута.

 

 

ого! пока всё не читал, но по Титиополису понял, что вы серьёзные ребята :) "Паркуемся, начинаем подготовку подъема в горы. Этот процесс вызывает интерес местного жителя и у нас появляется помощник, который указывает нам правильные подходы к цитадели Титиополиса. Проходим крутой подъем подошвы горы, периодически обливаясь водой – температура уже к +40. На вершине отчётливо виднеются руины, но мы сделали только треть пути. В тени маленькой сосёнки пытаемся обдумать, как залезть на эту крутую и скалистую гору – никаких троп не видно, только терновник и сыпучий камень. Как забирались сюда жители этого города - осталось полной загадкой. Мы поняли, что при данных обстоятельствах и высокой температуре наш штурм не удался. Кроме того не известно, что там находится – информации об этом месте крайне мало. Редкий случай, когда мы не добиваемся поставленной цели. Спускаемся к машине и, тяжело дыша, сидим в тени старого турецкого дома с круглыми глазами. Местная крестьянка примчалась с бутылкой холоднющей родниковой воды – ей, наверно, забавно наблюдать за подобным героизмом странных людей. " amurstudios@gmail.com (если что)

андрей
2012-12-15


Ваше имя: (авторизация на сайте и форуме)

Код с картинки:

 

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Prudential said its decision to suspend sales...

всем привет. хотелось бы побольше упраж...

Датчанин держит рыбку!

Она стоит

никто не держит рыбку, это не "животное".

Хочется быть взрослым и состоявшимся человеко...

''Яблочный спас'' - мастерская по ремонту айф...

Легкая задача, когда-то в 3 классе её решил. ...

Рикша, подгоняемый электрошокером. считается ...

И правда в одну и в другую круг она крутиться...

Сцка, 1,5 часа!!!(((((. В уме методом исключе...

Эм...мне кажется, или слишком просто, сек 15 ...

Прикол в том, чтобы решить задачу в уме, без ...

Немец держит рыбу

Самая высокая точка среднерусской возвышенно...

А я вообще её останавливать умею)))))

у меня прям сразу вышло, за 30 секунд

Ответ есть?

Сначала она крутиться по часовой, но если смо...

Тот же вариант, что и крутящая девушка. Принц...

Сыновьям по 6 лет, они или близнецы или погод...

5 и 2

Я знаю ответ!

АКТИВНЫЕ ТЕМЫ (точка зрения форума)

      Нашли ошибку на странице? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Rambler's Top100